B-A-BA du maintien en captivité des Tritons.

Voilà une petite fiche simplifiée, traitant du maintien en captivité de la plupart des Tritons disponibles en captivité.

La fiche étant globale, il se peut que je soit vague sur certains points (notamment sur la reproduction).
De même, je peux oublier quelques aspects de l'élevage des Tritons, mais cet article est avant tout un B-A-BA pour permettre aux néophytes de débuter avec de bonnes bases.



Législation :

Les Amphibiens Français étant tous intégralement protégés en France, ils sont interdits de détention dans ce pays.
Il est donc interdit à l'éleveur amateur de ramasser des Tritons sauvages pour les garder en captivité... donc il vaut mieux les laisser tranquillement dehors. Surtout que s'en prendre à des espèces protégées (même si les intentions ne sont pas mauvaises) peut entrainer jusqu'à 9000€ d'amende et 6 mois de prison.
A éviter donc...
Cependant, l'élevage de ces espèces est possible si et seulement si la personne est titulaire du certificat de capacité pour l'espèce concernée et si les spécimens en question sont nés en captivité.
Ce certificat (CDC) étant relativement délicat à obtenir, nous nous cantonnerons aux espèces légales.


Espèces de Tritons disponibles en captivité :

Cette liste ne se veut pas exhaustive, elle est juste là pour donner une petite idée des espèces de Tritons les plus communes pouvant être maintenues en toute légalité.
Ces animaux sont trouvables dans des animaleries spécialisées en Terrariophilie ou en Aquariophilie, ou mieux chez des particuliers.

Cynops orientalis.
Cynops pyrrhogaster.
Neurergus kaiseri.
Notophthalmus viridescens.
Pachytriton sp.
Paramesotriton sp.
Pleurodeles waltl.
Tylototriton shanjing.
Tylototriton verrucosus.



Installation :

L'habitat de base pour un Triton est un aquarium, qui sera simplement aménagé en aquaterrarium.

Taille du bac :

Les dimensions données sont les dimensions minimales de l'aquarium, données en cm selon le principe : Lxlxh.
La taille du bac sera de 60x30x30 pour un couple d'une petite espèce (Cynops sp, Notophthalmus sp).
Pour une espèce plus grande (Tylototriton sp, Pleurodeles sp), plus agressive (Pachytriton sp, Paramesotriton sp) ou plus délicate (Neurergus sp), un bac d'une taille de 80x40x30 s'impose.
Dans le choix de l'aquarium, plus c'est grand, mieux c'est.

Couverture :

Les Tritons, même si ils paraissent lents au premier abord, sont des "champions de l'évasion". Ils n'ont aucun mal à grimper sur une vitre verticale.
Il faudra donc un couvercle à l'aquarium, mais il ne faudra pas oublier que celui ci devra être ventilé.
Pour cela, le plus simple est un cadre en tasseaux de bois (aux dimensions de l'aquarium) sur lequel on aura tendu une moustiquaire.

Matériel électrique :

Les Tritons viennent pour la plupart de régions tempérées, et ils ne supportent pas une température supérieure à 25°.
Un chauffage est donc inutile, et la température ambiante de la pièce d'élevage convient bien si elle est comprise entre 16 et 24°.

De même, les Tritons supportent mal la lumière directe. On peut donc parfaitement ne pas éclairer l'aquarium.
Cependant, un éclairage par néon peut être utile pour la croissance des plantes de l'aquarium.

Les bulleurs et les pompes sont à déconseiller.
En effet, les bulleurs entrainent un surplus de gaz dans l'eau, ce qui peut entrainer des maladies chez les Tritons. Ils sont aussi dérangés par les pompes, qui créent beaucoup de courant et de vibrations.
Pour remplacer ces deux "outils", quelques plantes aquatiques sont bien indiquées.

Niveau de l'eau :

Le niveau de l'eau doit au minimum être égal à la longueur des Tritons. Par exemple, pour un Pleudodèle de 20cm, on doit verser au minimum 20cm d'eau.

Les juvéniles terrestres doivent être habitués à l'eau. Il faut donc y aller petit à petit, en augmentant le niveau de l'eau millimètre par millimètre au fur et à mesure du temps.


Aménagement :

Mise en place de la partie terrestre :

Il existe deux manières principales de réaliser un aquaterrarium.

La première est à privilégier pour les animaux ayant des tendances terrestres marquées hors période de reproduction. Elle consiste à créer une partie terrestre séparée de la partie aquatique.
Pour cela, il suffit de découper une plaque de verre de la taille de la largeur du bac, et de siliconer cette plaque dans l'aquarium à la place voulue. Le silicone utilisé devra être un silicone non toxique pour cuisine ou salle de bain. On peut ainsi remplir une partie d'eau et l'autre de terre, et aménager séparément les deux espaces.

La seconde méthode est plus simple, et convient aux espèces les plus aquatiques ne remontant pas souvent sur terre. Il suffit de remplir l'aquarium d'eau, et de l'aménager de façon à ce qu'une partie du décor sorte de l'eau. Par exemple, on peut installer des racines de mangrove, des grosses pierres, un empilement de galets... on peut aussi coincer une écorce de liège sur la largeur du bac à hauteur du niveau de l'eau.
Quoi qu'il en soit, l'accès à la terre devra être facile pour les Tritons, et vice versa, sous peine de noyade ou de dessiccation.

Les plantes :

Elles sont très importantes pour les tritons.
En effet, elles offrent des cachettes naturelles très appréciées, et elles jouent sur les paramètres physico-chimiques de l'air et de l'eau.
Ainsi, les plantes aquatiques oxygènent l'eau et absorbent les nitrates, tandis que les plantes aériennes (poussant sur terre) augmentent l'hygrométrie ambiante.
De plus en période de reproduction, la plupart des espèces utilisent les plantes aquatiques comme support de ponte.

Voici une petite liste des plantes les résistantes parmi les plus adaptées aux Tritons :

Plantes aquatiques :
- Anubia
- Caboma
- Elodea
- Vallisneria
- Vesicularia

Plantes aériennes pouvant prendre racine sur terre comme dans l'eau :
- Dracæna sanderiana (Lucky bamboo)
- Scindapsus (Pothos)

Substrat :

Pour la partie aquatique, le substrat pourra être constitué de sable de Loire de faible granulométrie, que les Tritons pourront évacuer si il en ingèrent accidentellement.
On peut aussi utiliser des petits galets de l'ordre de 2-3 cm, trop gros pour être avalés mais formant un ensemble assez homogène.

Dans le cas d'une partie terrestre distincte, un des meilleurs substrats est la tourbe blonde. Cette dernière peut aussi être mélangée à de la sphaigne ou à du sable de Loire.
On peut aussi remplacer la tourbe par de l'humus de coco, trouvable en animalerie. Mais quel que soit le substrat utilisé, il ne doit pas être trop abrasif pour les tritons, et doit être exempt de pesticides, d'engrais ou de produits chimiques.
Dans certains cas, on peut aussi réaliser un drain sous le substrat à l'aide de billes d'argiles et de feutre horticole, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus.

Décor :

Pour des Tritons, le meilleur décor est un décor naturel.

On peut donc utiliser des pièces de bois imputrescibles, comme les écorces de chêne liège ou les racines de mangrove.
Les galets et autres pierres non coupantes sont aussi toutes indiqués.
On peut aussi, à l'aide de sable et d'ardoises, créer des petites plate-formes sous marines.
En guise d'abris, outre les plantes, on peut prendre des morceaux de pots en terre cuite : ils s'utilisent sous l'eau et sur terre. Un empilement de pierres stables peut aussi faire l'affaire sous l'eau, tout comme les écorces sont pratiques sur terre.
Dans des milieux bien éclairés et très humides, on peut aussi tenter de faire pousser de la Vesicularia (mousse de java) sur le décor en question.


Nourriture :

Les Tritons sont exclusivement carnivores, et mangent de préférence des animaux vivants.

On pourra donc leur donner des vers de terre (selon la taille des Tritons), des vers de vase, et pourquoi pas toutes autres sortes de vers et de larves.
Les grillons étant très rapides, ils ne sont pas forcément simples à attraper.

La plupart des Tritons, si ils sont bien logés, s'acclimatent rapidement et acceptent de se nourrir à la pince. On peut alors leur donner de la nourriture inerte, comme des vers de vase congelés ou des petites lanières de cœur de bœuf cru.


Entretien :

L'entretien des Tritons est relativement simple.

Il s'agit en fait de nourrir les animaux régulièrement, 3 à 4 fois par semaine.

Pour des animaux aquatiques, on peut changer un quart du volume de l'eau tous les 15 jours. Dans le cas d'animaux plutôt terrestres ne disposant que d'un bassin, il vaut mieux le changer régulièrement, de façon à ce que l'eau soit propre.

On peut aussi procéder à des tests réguliers pour être certains que l'eau est saine.

Quoi qu'il en soit, toutes ces opérations devront se dérouler sans stresser les Tritons. Il ne faut en aucun cas les manipuler pus que de raison, ça ne sert à rien, bien au contraire.


Cohabitation :

Les Tritons sont tous porteurs de toxines plus ou moins puissantes.

Il est donc impossible de les faire cohabiter avec d'autres animaux que ce soit une autre espèce de Triton ou de Salamandre, ou même avec des Lézards ou Grenouilles (qui demandent d'ailleurs plus de chaleur que les tritons).

La règle d'or est donc : une espèce de Triton (ou d'Amphibien) par aquarium.

En revanche, on peut toujours introduire dans l'aquarium des petites Crevettes d'eau douce, ou des escargots comme les Limnées.


Reproduction :

Dans la nature, les Tritons se reproduisent au printemps, c'est à dire après une période d'inactivité nommée Hibernation.
Durant les mois froids de l'hiver, les Tritons vont se cacher et rester totalement inactifs jusqu'à ce que les températures remontent.
En captivité, l'hibernation n'est pas obligatoire, les Tritons peuvent s'en passer.

Cependant, cette période de latence induit la maturation des gamètes mâles et femelles : au sortir de l'hibernation, les Tritons vont à l'eau pour se reproduire.

Cette hibernation est assez simple à réaliser en captivité :
Il suffit de placer les Tritons séparément dans une boite aérée (style Faunarium) remplie de sphaigne humide et d'écorces. Ensuite, les boîtes seront mises dans une zone de basse température et de faible luminosité et ce pendant quelques semaines.
A titre indicatif, une température de 10-12° convient à la plupart des Tritons asiatiques, tandis que d'autres venant de régions plus froides nécessitent une température de 5-7°.

Par contre, il est indispensable de ne plus toucher ni déranger les Tritons durant leur hibernation ; de ce fait, on ne les nourrit pas non plus.
De même, il vaut mieux arrêter de nourrir les Tritons une dizaine de jours avant l'hibernation proprement dite, pour éviter que de la nourriture non digérée pourrisse dans leur système digestif durant la latence.

Une autre mesure pour le bon déroulement de l'opération est qu'il faut changer les paramètres de façon progressive.
On ne doit pas placer les Tritons d'un habitat lumineux à 20° à une cave noire à 10°.

A la sortie de l'hibernation, les animaux seront placés dans un aquaterrarium richement planté, et si tout c'est bien passé, ils se reproduiront.

La durée du stade larvaire dépend de la température, de l'alimentation et de l'espèce. On peut nourrir les larves
avec de tout petits vers aquatiques (tubifex, grindals), des petits vers de vase, des daphnies, infusoires, artémias...
Une fois métamorphosés, la plupart des juvéniles sont terrestres (des nuances sont à apporter en fonction des espèces). Il leur faudra donc un habitat et des proies en fonction de cela.




Quoi qu'il en soit, il vaut mieux se renseigner sur chaque espèce avant de la maintenir, cette fiche étant juste globale.
Cependant, après avoir lu cet article, vous connaitrez les bases du maintien de ces animaux.